Esquina lleva a la pasarela el paseo de plaza y las reinas del interior
La marca argentina presentó "La vuelta al perro", una colección primavera-verano 2027 que combina lencería urbana con soguería, randa y otros trabajos artesanales.

El desfile se armó sobre una pasarela de tierra, con autos en movimiento que recorrían el espacio mientras las modelos avanzaban entre el polvo. Es un escenario que remite al interior y que la marca eligió para hablar de identidad cultural desde el primer momento.
Los rituales del interior como punto de partida
La diseñadora Josefina Roveta tomó dos prácticas arraigadas en los pueblos: el paseo dominical por la plaza, ese recorrido informal donde la gente se viste para ver y ser vista, y los concursos de belleza regionales, con sus reinas y sus códigos de feminidad. La propuesta, titulada "La vuelta al perro", mezcló lencería, corsetería, moños, cristales y telas satinadas con técnicas de origen artesanal.
“Las reinas regionales son una tradición muy querida para los pueblos y a la vez muy cuestionada, porque gira alrededor de un concepto de belleza que hoy se revisa. Nos interesaba indagar en cuál es el rol de la mujer en términos de embajadora cultural.”Josefina Roveta, diseñadora de Esquina
Artesanos en el centro de la colección
La soguería criolla estuvo a cargo del artesano Jerónimo Coll, y la randa, un encaje colonial hecho a mano, fue obra de la artesana tucumana Claudia Aybar. Los tonos pasteles y el satén funcionaron como fondo para esos elementos trabajados pieza a pieza. El cierre lo hizo la actriz Eva De Dominici con un conjunto satinado en tono champagne que sumaba soguería, herraduras metálicas y una corona de cristales Swarovski.
“El etos que atraviesa todas las colecciones es que los artesanos sean protagonistas. Queremos que tengan el mismo rol de importancia que se le da al diseñador. No se trata solo de usar una técnica porque es linda, sino de sentarse a hablar, aprender y no apropiarse de ese saber.”Josefina Roveta, diseñadora de Esquina
La colección deja abierta una pregunta que el propio desfile no resuelve: hasta dónde una reinterpretación contemporánea de un saber tradicional lo preserva y a partir de qué punto lo transforma en otra cosa.
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