Tres parques, dos comunidades y un cráter con 25.000 animales: el safari que tiene todo el norte de Tanzania

A veces uno se imagina África y lo primero que aparece en la cabeza es un león debajo de un árbol. Lástima que en Tanzania los árboles tienen otros dueños: leopardos, buitres y, sobre todo, el clima, que maneja los tiempos de la sabana como le pinta. Así que armense con paciencia, porque la gran migración no tiene turno ni fecha, y los ñus hacen lo que quieren, cuando quieren.

El recorrido clásico por el norte del país une tres escenarios bien distintos. Tarangire pone los baobabs y los elefantes, esos animales que parecen caminar con la misma parsimonia con la que algunos relatores describen un off-side. El Serengeti, con sus casi 15.000 kilómetros cuadrados de llanura, es el escenario de las manadas de cebras y ñus que se mueven todo el año detrás del pasto. Y el Ngorongoro cambia todo: se baja media hora por un camino de cornisa y aparece una caldera verde con agua, flamencos y unos 25.000 animales adentro, incluidos rinocerontes negros que hay que mirar de lejos, como cuando uno evita cruzarse con el árbitro en la semana.

Dónde dormir y qué se ve en cada parada

• Tarangire: lodge a la vera del lago Burunge, con vianda para almorzar adentro del vehículo durante la salida de safari.
• Serengeti, río Mara: campamento con carpas equipadas con alfombras, lámparas y hasta una radio, por si la sabana se pone silenciosa.
• Valle del Seronera: zona ideal para cruzarse con un leopardo arriba de un árbol y con una leona y sus dos cachorros.
• Ngorongoro: almuerzo dentro del 4x4, porque los milanos bajan en picada a sacarte la comida de la mano, literalmente.

El cruce del río Mara es el momento que todo el mundo busca en fotos y videos, pero hay que decirlo sin vueltas: los animales se acercan, miran, dudan y muchas veces se vuelven. No hay garantía. Es como ir a la cancha esperando un gol de antología y terminar viendo un 0 a 0 que deja sabor a nada.

Fuera de los parques, el valle del lago Eyasi abre la puerta a las comunidades hadzabe y datoga. Con los primeros se ve caza y recolección, con algún condimento preparado para el visitante; con los segundos, trabajo de herrería con metal recuperado. Más adelante aparece el lago Natron, con sus flamencos, sus aguas alcalinas y rojizas y el volcán Ol Doinyo Lengai de fondo. Un dato para no pasar vergüenza: el barro es denso y puede tragarse las zapatillas. No lo digo yo, lo dice el terreno. Después llegan las aldeas masáis para completar la postal que todos se llevan en la cabeza.

La que viene: partida desde el aeropuerto de Kilimanjaro, con ventana abierta a safaris durante todo el año y migración mejor observada entre julio y octubre, según el sector del Serengeti que se elija.